有些地方是去打卡的，有些地方是去朝圣的。前者用脚，后者则用心。国内能让人专程去「朝圣」的地方，山西一定榜上有名。
我是山西人，但说实话，我并不是因为老家在那儿就硬夸。实在是因为这里的好东西太多了，多到我每次回去都能有新发现。
这里坐拥全国最密集的“国保”单位。
531处全国重点文物保护单位，数量高居全国第一。
从唐代木构到元代戏台，从北魏石窟到明清大院，中国建筑史的精华，几乎一半都沉淀在三晋大地的山河之间。
应县木塔，云冈石窟，还有被梁思成先生称为“中国第一国宝”佛光寺东大殿...
这些绝非冰冷的石头与木头，它们是活着的史书，翻开每一页，都是华夏文明的坐标。
如果你想看景，山西也会给你意想不到的惊喜。
八百里太行在最北端劈开绝壁，挂壁公路在悬崖上凿出人间奇迹；黄河在晋陕大峡谷间骤然收窄，壶口瀑布的咆哮声能震碎你对“平静”的所有想象。
如果你单纯就为了吃，相信我，山西远比想象中“好吃”得多。
刀削面、打卤面、手擀面、还有抿尖、擦尖、揪片、猫耳朵、莜面栲栳栳……光面的做法就能数出几十种，每种配不同的卤子，吃一个月都不重样。
当然，除了面之外，平遥牛肉、太谷饼、大同兔头、运城羊肉泡……每座小城都有自己的美食密码。
这篇文章，就是山西大攻略。
我会从北到南逐一跟大家说山西的玩法，每一部分都附上线路建议、核心体验与实用贴士，建议先收藏，再细读哦
晋北
边塞风骨与北魏绝唱
晋北包括大同、朔州、忻州北部，是山西最具“北国气象”的区域。
晋北的不可替代性，在于它同时承载了中国古代建筑史的巅峰样本与边塞山河的雄浑底色。
云冈石窟，应县木塔、华严寺、善化寺...这些遗存不单单是“景点”，更是不可移动、不可复制的历史坐标。
为它们专程来一趟晋北，我觉得是对文明厚度的基本尊重。
大同
一座被低估的王朝之都
大同曾是北魏的都城、辽金的西京，如果你是自驾到大同的话，高速出口赫然写着：中国 · 大同。这里是值得你认认真真花上至少两天时间慢慢逛的。
早上从一碗刀削面开始，这几乎是大同人的早餐信仰。不过别去那种装修亮堂的连锁店，找一家开在居民区楼下的店，保准不踩雷的。
刀削面推荐
东方削面：十几年老店，推荐传统猪肉刀削面
梧桐面食：本地人常去的连锁店，找一家距离近的就好
大同的重头戏是云冈石窟。
云冈石窟的开凿贯穿了北魏最鼎盛的几十年。
今天的云冈石窟，45个主要洞窟、5万余尊造像，从第16到20窟的“昙曜五窟”最具帝王气象。
佛像面庞丰圆，鼻梁高挺，带着印度犍陀罗与中亚希腊化风格的混合痕迹，却又被北魏工匠赋予了东方的慈悲。建议大家一定要请一位讲解员，或租用电子导览，否则容易“看石不识史”。
下午回大同古城，华严寺值得细看。
这座辽代寺院坐西朝东，保留了契丹人“以东为尊”的旧俗，跟中原寺院格局完全不一样。
薄伽教藏殿内那尊合掌露齿的胁侍菩萨，面带浅笑、腰肢微扭，被郑振铎先生称为“东方维纳斯”，她的笑容里没有佛的庄严，倒有几分世俗女子的真切与俏皮。
善化寺就在不远处，规模更大，三座大殿沿中轴线排开，辽金时代的建筑气魄在这里体现得淋漓尽致。
傍晚五六点，登上古城墙。租辆自行车骑一整圈大约六公里，正好赶上日落。
还可以去东南邑逛逛，它是这两年古城里很舒服的一块地方。
它就在和阳门里边南边那片，街巷还是明清那会儿的老格局，灰砖灰瓦的四合院一排挨着一排。
难得的是这里没有搞成那种全国统一的商业街，你看不到满大街的臭豆腐和烤鱿鱼，倒是有几家挺有品位的画廊、独立书店、精品咖啡馆，安安静静地开在民居中间，不争不抢的。
在大同，吃也是重头戏。当地美食实在太多了，我愿称它为山西美食地图top1。
早餐王者刀削面，碳火慢炖的铜锅涮肉、夜宵王牌红油兔头、还有汤浓味美的羊杂割、特色主食黄糕...来了大同，放开了吃就对了。
大同美食攻略：口味再挑剔的人，也得被这座城市馋得心服口服！「链接」
大同游玩攻略：好惊艳的一座城，淡季去玩算是捡到大漏了「链接」
大同的节奏很舒服，你可以安排一天看古迹，一天逛老城，再把刀削面、兔头、铜锅涮肉轮番吃一遍，这趟就算值了。
朔州
雁门关外，金戈铁马
朔州这地方，名气不如大同响，游客少得多，但也正因为这样，逛起来格外松弛。
玩朔州，头一个得去应县木塔。
这座塔是全世界现存最高、最古老的纯木结构楼阁，67米高，全是木头榫卯搭的，一颗钉子没用，扛住了四十多次地震。
塔下的风铃叮当作响，仰头看那些密密麻麻的斗拱，像莲花一样层层叠叠铺开，不需要懂建筑，光凭眼睛看，就已经觉得很震撼了。
现在不能登塔了，但在一层还能看到一尊11米高的释迦牟尼大佛，面容沉静，俯视着每一个走进来的人。
吃的方面，朔州跟大同不太一样。 最出名的就是盐煎羊肉，外焦里嫩，咬一口满嘴都是肉香。
还有右玉的莜面，当地人叫“莜面窝窝”或者“莜面栲栳栳”，搓成卷儿上锅蒸熟，蘸着羊肉臊子或者酸菜汤吃，筋道又有嚼头，是典型的晋北粗粮风味。
线路建议：
大同—云冈石窟—华严寺—善化寺（1天）；大同—应县木塔—杀虎口—右玉（1天，右玉的“杀虎口博物馆”值得顺道一看）。
晋中
晋商传奇与山河之魂
晋中是山西的“心脏”，太原、晋中市（榆次、平遥、祁县、太谷）、忻州南部、吕梁东部都属于这里。
这儿既是晋商故里，也是山西自然风光的极致呈现，比如说秘境之幽芦芽山、清凉佛国五台山、惊天动地的壶口瀑布都在晋中。
太原
龙兴之地一碗面的宇宙
太原作为山西省会，常被游客当作中转站，但它本身值得停留一天。
逛太原，我建议大家先去晋祠。
晋祠离市区有点远，但绝对值专程去。
这是中国现存最早的皇家祭祀园林，难老泉的泉水叮叮当当流了两千多年，周柏的树干斜着长，像一位喝醉了靠在那儿的老先生。
最精彩的是圣母殿里的宋代彩塑侍女，四十多尊宫女像，年纪大的沉稳，年轻的俏皮，神态各一。
据说你站在不同角度看，有的侍女的眼神会跟着你转。那种生动的写实功夫，让你不敢相信那是九百多年前的工匠用手捏出来的。
山西省博物院是另一个必去的地方。
省博的“晋魂”展陈做得特别好，从旧石器时代的石核到晋侯墓出土的鸟尊，你顺着走一圈，基本就把山西几千年的家底看明白了。
镇馆之宝鸟尊是西周时期的青铜酒器，凤鸟回眸的姿态精美到让人挪不开眼，光这一件就值回时间了。
北齐壁画博物馆是这两年太原文博圈的一匹黑马。它直接建在北齐徐显秀墓的原址之上，是国内少见的原址保护类博物馆。
馆内的壁画以墓道两侧的仪仗队列和墓室穹顶的星象图最为震撼。
市区里不需要太赶，随意走走就挺好。迎泽公园是太原人自己的“后花园”，早晨去能看见大爷打太极、大妈跳广场舞，湖面上有人划船。
还可以去永祚寺，这里算是太原的地标性建筑了。
柳巷是老商业街，虽然现在跟全国商业街越来越像，但拐进旁边的食品街和钟楼街，还是能找到一些老味道。
吃的方面，太原的好东西也不少。 早餐来一碗打卤面或者老豆腐配油条，正餐推荐尝尝过油肉和糖醋丸子。
太原的头脑是特色早餐，（黄芪、煨面、羊肉、黄酒熬成糊糊，佐以腌韭菜，味道独特）第一次吃可能不太习惯，但它确实是太原人冬天的养生法宝。
感兴趣的朋友可以试试看（推荐清和元或者百年认一力）
太原攻略：这个几乎0存在感的省会城市，藏着最有烟火气的古都慢生活！淡季去玩好划算！「链接」
太原美食攻略：低调到几乎0攻略，该送这座美食王国出道了！「链接」
忻州
五台山与芦芽山，佛国与秘境
忻州在山西的存在感一直不算强，但真要论起来，它的分量可不轻，毕竟有五台山和芦芽山一南一北，撑起了忻州的“佛”与“山”。
先说说佛。
五台山自古以来就是有名的避暑胜地。
这里还是中国佛教四大名山之首，文殊菩萨的道场，从东汉永平年间开始建寺，历代帝王屡有敕建，留下了大量珍贵的佛教建筑与文物。
在台怀镇核心区转一圈，塔院寺的大白塔是老远就能看见的地标。
显通寺是五台山建寺最早的一座，铜殿在太阳底下闪闪发亮，菩萨顶的108级台阶据说走上去能消除烦恼。
再说说山。
芦芽山在忻州宁武县，比起五台山的名气要低调得多，但可看的奇观一点儿不少。
还有悬空村，建在悬崖半腰，木头柱子支撑，远看像挂在崖壁上的鸟巢，村里至今住着几户人家，过着几乎与世隔绝的日子。
吃的话，忻州没什么精致大餐，主打的是山野粗粮和乡土风味。
晋中市
关键词：榆次区，平遥县、祁县与灵石，票号与大院
晋中市，其实就是我们常说的“晋商故里”——榆次区，平遥、祁县、太谷、灵石都归它管。
这片地方在明清两代富得流油，留下的不是石窟也不是寺庙，而是一座座高墙深院、票号钱庄，和一部活生生的中国金融史。
榆次区是晋中市的主城区，也是市委、市政府所在地，相当于晋中市的“心脏”。
它紧邻省会太原，两地市中心相距只有20公里，有城际公交和快速路相连，通勤只需要30分钟，事实上已形成“太榆同城化”的格局了。
再说说招牌平遥古城。
这是中国保存最完整的县级古城墙。这里有上百家旅拍馆，换妆当一天晋商大小姐还蛮有趣的。
日昇昌是中国第一家票号，创始人雷履泰当年发明了“一纸汇票汇通天下”的金融系统，相当于现在的全国连锁银行。
走进那个不起眼的门脸，柜台后头当年坐着的是账房先生，墙上的汇票防伪堪称那个时代的“加密技术”，票号之间靠暗语和密押确认身份，跟今天的网银口令差不多，叫人忍不住感叹古人的脑筋实在灵光。
另外提醒一句，平遥古城通票是三日有效的，不需要一天内逛完所有景点，分两三天慢慢走更从容。
祁县的乔家大院因为同名电视剧名气最大，门票也最贵，建筑确实气派，但游客常年扎堆。
如果你想要更清净的体验，我反而推荐太谷的曹家大院（三多堂）或者祁县的渠家大院。
双林寺也值得专程去看看，寺里的彩塑是明代作品，保存得极其完整，两千多尊彩塑几乎布满所有殿宇。
双林寺的彩塑跟云冈石窟那种粗犷雄浑的北魏风格完全不一样，我觉得是更细腻、更生活化。
你仔细看，人物的神态、衣纹的走向、动作的幅度，都带着一种“塑得像真人”的劲儿。
在吃方面，平遥牛肉是绕不开的名片，肉质很紧实，是下酒好菜。
碗托也可以试试，荞麦面蒸成碗状，凉拌或热炒都可以。我们前阵子去平遥采编，吃到一道热炒碗托是让我一直念念不忘的。
如果赶在秋天来，晋中的红枣和核桃也值得带一些回去，品质一点儿不比新疆的差。
吕梁
单说吕梁你可能不知道在哪里。
但是当我说武则天、狄青、孙嘉淦、于成龙、刘胡兰...这些古代名人，你就会对这个地方有大概印象了。
这地方，低调是真低调，好玩也是真好玩。
如果你喜欢那种不商业化、有生活气的古村镇，那可以去逛逛碛口古镇。
它在黄河边“活”了几百年，不收门票，石板路、老货栈都还是原来的样子，住一晚窑洞民宿，枕着黄河水声入睡，很有特色的。
古镇附近的李家山村也值得去，画家吴冠中管它叫“汉墓”，其实就是层层叠叠的窑洞挂在山坡上，跟布达拉宫似的，拍照很震撼。
想吃地道美食的话，柳林碗团（荞麦做的，酸辣口）、临县大烩菜（就着油糕吃绝了）、兴县冒汤（辣乎乎的粉条加饺子），都是本地人从小吃到大的味道。
要是时间充裕，北武当山可以爬一爬，1600多级台阶到顶，风景开阔；
夏天想避暑就去庞泉沟，森林里凉快得很；爱喝酒的可以去杏花村汾酒博物馆转一圈，空气里都是酒香。
晋中这片地方，适合带着一点对历史的耐心来逛。
走马观花看几座大院，你可能只觉得“都是差不多的老房子”；
但要是静下心听听票号的故事、看看砖雕上的戏文，你会发现这些高墙背后藏着的，是一个时代的财富密码和一群山西商人的生意经。
线路建议：
太原（晋祠、省博、北齐壁画博物馆）—忻州（五台山，2-3天）—芦芽山（1天）—平遥（1-2天）—王家大院（半天）。
这条线覆盖了晋中的核心，建议至少安排7天。
晋南
根祖圣地与楼阁奇观
晋南指的是临汾南部、运城全域，这里是华夏文明的“摇篮”，尧都平阳、舜都蒲坂、禹都安邑的传说都在这一带的。
晋南的气质比晋北温润，古建形态也更趋精巧，楼阁、壁画、琉璃是这里的三大亮点。
运城
关键词：关公故里与永乐宫壁画
运城是关公的故乡，解州关帝庙是全国规模最大的关帝庙，午门、御书楼、崇宁殿层层递进，春秋楼内有一尊关公夜读《春秋》的铜像，手持长髯、目光如炬。
每年农历六月二十四关公诞辰，庙会都会特别热闹，有蒲剧表演和锣鼓杂戏，是体验民俗的绝佳时机。
但在我看来，运城真正的“王炸”是芮城永乐宫。
这座元代道观原为纪念吕洞宾而建，当时因为三门峡水库建设而整体搬迁，创造了中国文物搬迁史上的奇迹。
三清殿内的《朝元图》壁画高4.26米、长94.68米，绘有286位神祇朝拜元始天尊的盛大场面。
人物衣袂飘飘、面容丰腴，色彩以青绿为主，线条如行云流水，被公认为中国壁画艺术的巅峰。
殿内光线幽暗，壁画上还有“大元国至正十八年”的题记，站在画前，你真会感觉到整个天庭都在缓步向你走来。
运城还有一座“中国死海”，叫盐池。
夏日的七彩盐湖因矿物质呈现红、黄、蓝等色，航拍效果特别棒。冬季的话，则产“硝花”，盐池边会析出晶莹的芒硝结晶，就像雪地铺展开来一样。
运城攻略：中式美学屹立不倒！这座三线小城早该被看见了「链接」
临汾
关键词：壶口咆哮，黄河之魂
临汾这地方，在山西的存在感一直很特别。
对老一辈来说，它是“尧都”，是华夏文明的根脉所在；对年轻游客来说，壶口瀑布才是它最响亮的名片。
两种气质放在一起，反倒让临汾有了一种既厚重又豪迈的独特味道。
壶口瀑布是临汾的“门面”，也是黄河最野性的一面。
站在山西这边的观景台上，黄河水从上游几百米宽的河面骤然收窄到几十米，然后一头砸进几十米深的石槽里，激起的水雾能喷出几十米远。
夏天水量最大，站在最前面的岩石上，水雾扑面而来，几秒钟就全身湿透。
冬天则完全是另一种景致：瀑布边缘结出蓝色冰挂，黄色河水从冰层中间穿过，一冷一热、一静一动，是摄影师最爱的画面。
无论哪个季节来，都建议穿一双防滑的鞋，观景台的石面常年湿滑，摔一跤可不是闹着玩的哦。
再说洪洞大槐树。
如果你问北方人“老家在哪儿”，很大概率会听到“洪洞大槐树”这五个字。明代洪武到永乐年间，数十万移民从这里出发迁往全国各地，“问我祖先在何处，山西洪洞大槐树”的民谣至今还在传。
现在景区里有仿古的移民场景演出，但最有仪式感的，是在祭祖堂找到自己姓氏的牌位，恭恭敬敬上一炷香。
说实话，景区本身商业气息有些重，但那种寻根的庄重感依然在，很多白发苍苍的老人专程从外省赶来，在槐树下站一会儿就红了眼眶，你站在旁边看着，很难不动容。
隰县
隰县小西天是临汾真正的小众宝藏。
这座寺院建在东明山巅，规模不大。
大雄宝殿里却藏着中国现存最完整的悬塑群。佛教人物、楼阁、花卉、祥云从墙壁一直延伸到藻井，层层堆叠、色彩斑斓，近千尊塑像在头顶铺陈开来，真有种“佛国世界”的铺天盖地的感觉。
光线透过格子窗洒进来时，整个大殿熠熠生辉，那种极繁至奢的工艺水准，看得人真是膝盖发软。
不过需要提醒的是，隰县离临汾市区有两个多小时车程，而且很多为山路，如果时间不够可以放弃，但如果专程为古建而来，绕路也很值得。
线路建议
运城（关帝庙、盐池）—芮城（永乐宫，需绕行但绝对值得）—洪洞（大槐树）—隰县（小西天）。此线较为分散，适合自驾。
晋东南
边塞太行雄险与古建密藏
晋东南包括长治、晋城两市，称得上是山西最“低调”却最“宝藏”的区域了。
中国古建看山西，山西古建看晋东南。这话在圈内流传已久，不是没有道理的。
晋东南有三个特点：人少、山多、松散。
游客少，所以你能独享一座唐代小殿的安静；
山多，所以古寺往往藏在峰回路转的深处；
松散，所以它们不像平遥古城那样集中成片，而是散落在浊漳河两岸的山谷里，需要你一个一个去寻。
但正是这种“表里山河”的地形，无意间成了古建最好的庇护。
晋城
关键词：皇城相府与太行挂壁
晋城在山西最南端，跟河南接壤，所以它跟山西北边的城市气质很不一样。没那么粗犷，多了几分太行山南麓的秀气，但该硬核的地方一点儿都不含糊。
看古堡，是晋城的头等大事。
皇城相府是名气最大的，这里是清朝《康熙字典》总阅官陈廷敬的故居，内城外城层层叠叠，登上河山楼能俯瞰整座城堡，灰黄色的城墙顺着山势起伏，像一头伏在地上的巨兽。
@太行日报
但说实话，相府的游客常年不少，商业化也挺成熟的，周边农家乐和“康熙迎宾”表演多少有些嘈杂。
晋城高平还有一座铁佛寺，古建爱好者值得专程去看看。
它不起眼，甚至有些破败，但推开门满堂彩塑会让你瞬间失语。
二十四诸天扑面而来，每一尊都怒目圆睁、衣带翻飞，筋骨毕现，仿佛下一秒就要从墙上走下来。
太行山在晋城这一段，是南太行的精华。 锡崖沟挂壁公路是其中最震撼的一段，公路在近乎垂直的悬崖上开凿出来，外侧就是万丈深渊，车行其中像穿行在山腹的血管里。
晋城的司徒小镇，这几年也很火。它把山西的烟火气、铁花的硬核浪漫全揉在了一起。
一到晚上，千人打铁花上演，铁水泼向城墙，炸开漫天金雨，蔚为壮观。小镇里还能逛逛老山西街，吃碗地道饸饹面，看场《又见老山西》的实景戏。
另外给大家补充个小知识：晋城是铁器之乡，阳城县的“阳城犁镜”是国家级非遗，当地至今还有老铁匠在打铁花、铸铁锅呢。
如果感兴趣，可以拐去大阳古镇看看，那里保存着明清时期的冶炼作坊，铁花飞溅的场面非常壮观。
除此之外，运城值得一去的还有鹳雀楼。
王之涣那首“白日依山尽，黄河入海流”让它在语文课本里站了一千多年。站在楼上，眼前是黄河拐弯处的苍茫滩涂，白日确实依着中条山落下，黄河也确实朝着天际奔流而去。
楼虽几经毁建，但登楼远眺的那一刻，依然会觉得一千多年前的诗人看到的，和你看到的，是同一片天地。
长治
浊漳河古建走廊
长治在山西东南部，紧挨着太行山，是一座被山河和古建同时偏爱的地方。它没有晋城那种密集的古堡群，也没有五台山那样的佛教名山光环。
但长治的好，恰恰在于它那种低调到近乎沉默的底气，你随便一个不起眼的小县城里，可能就藏着一座唐代的木构建筑，一千多年了，连当地人都不太当回事。
长治最硬核的资源，是浊漳河沿岸那条“古建黄金走廊”。
从平顺县出发，沿着浊漳河峡谷走，不到四十公里就串起了天台庵、大云院、龙门寺等好几座重量级国保。
天台庵是一座唐代的小殿，梁架间没有一根多余的木头，唐代建筑那种“简练到极致”的美，在这座小殿里体现得淋漓尽致。
大云院是五代时期的，殿内的壁画虽已斑驳，但残留的飞天线条依然飘逸，门口那对石狮憨态可掬，跟常见的神兽威猛完全不是一个路子。
再说太行山水。
太行山大峡谷是长治的“门面”，主要包括红豆峡、青龙峡、八泉峡几个景区。
时间紧张的话可以直接去八泉峡，这里是精华中的精华，坐船穿行在高峡平湖之间，两侧的岩壁像刀劈斧砍，水是碧绿碧绿的，跟太行山北段的雄浑粗犷不一样，这里多了几分南方的清秀。
下了船还可以乘缆车上山顶，俯瞰整个峡谷，那种“北方张家界”的既视感会让你忍不住一直拍照。不过提醒一句，峡谷景区走路不少，穿一双舒服的鞋很重要哦。
线路建议：
晋城（皇城相府或大阳古镇）—锡崖沟挂壁公路—长治—浊漳河古建走廊（天台庵、大云院、龙门寺，需包车）—太行大峡谷。这条线是古建与户外爱好者的双天堂，建议至少5天。
说完大攻略，再说说山西交通。
山西的铁路网以太原为中心呈“人”字形辐射，大同、平遥、运城这些热门城市都有高铁直达。
第一站的话推荐落地太原，对初次到访的游客比较友好。
不过如果你的行程明确要深度游玩晋北（云冈石窟、悬空寺等），或晋南（运城关帝庙等），也可以直接飞往当地机场。
另外，山西的好东西大多散落在各个县城和山沟里，佛光寺在五台县的山里，永乐宫在芮城县城外，太行山的挂壁公路更是在悬崖上。
你可以选择自驾，但安全起见，还是选择包车或者跟团最好。
山西自驾攻略：整理了这个宝藏省份的自驾线，越看越上头！「链接」
最后跟大家说说什么时候去最合适。季节选对了，体验能翻倍。
大家可以参考表格
总结来说：第一次来，选春秋；想避暑或看气势磅礴的黄河，选夏天；想拍大片、不怕冷，冬天来，人最少。
山西的厚重，再多的笔墨也写不尽的。以上路线和避坑点，希望能帮大家少走弯路哦～
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